چگونه با دوربین عکاسی نیکون فیلم بگیریم

امروزه ظبط فیلم یکی از قابلیت های دوربین های عکاسی DSLR می باشد. این قابلیت بجز حالت تمام خودکار دارای تنظیمات خاصی جهت بهبود هرچه بهتر در ظبط تصاویر است. شرکت نیکون بر روی دوربین های DSLR خود تنظیماتی را جهت بهبود هرچه بهتر و حرفه ای تر کار کردن افرادی که قصد ظبط فیلم را دارند ارائه داده است تا بتوان در ظبط فیلم های سینمایی، سریالها، کلیپهای عروسی، موزیک ویدئوها، حیات وحش و … بتوان بهترین صحنه ها را به تصویر بکشید. در ادامه با من همراه باشید تا با تنظیمات حالت فیلم برداری دوربین های نیکون آشنا گردید.

1- آشنایی با نحوه ظبط فیلم به صورت خودکار:

همواره برای افرادی که سر رشته ای از اصول فیلم برداری حرفه ای ندارند شرکت نیکون تمام کارها را به صورت خودکار توسط دوربین انجام داده تا کاربر تنها به فشردن یک دکمه بتواند بهترین تصاویر را ظبط کند.

و سپس دوربین را بر روی حالت ظبط فیلم قرار داده

و سپس با فشردن دکمه LV یا همان Live View تصویر را بر روی صفحه نمایش دوربین قرار داده

و حال با فشار دادن دکمه Record یا همان دکمه قرمز رنگ روی دوربین خود عملیات ظبط و توقف فیلم را آغاز و پایان می دهید.

تا به اینجای کار شما فقط به دوربین دستور دادید تا شروع به فیلم برداری نمود و یا به فیلم برداری دستور توقف را داده اید و همه کار را دوربین به صورت خودکار انجام داده است. حال اگر قرار باشد تا فیلم برداری را به صورت تخصصی و حرفه ای تر انجام دهیم باید در حالت دستی اقدام به فیلم برداری نموده و سپس باید به تنظیمات دوربین رفته و در آنجا اقدام به دستور به دوربین کنیم.

دوربین عکاسی چاپ سریع یکی از محصولاتی است که به وسیله آن می توانید عکس خود را در کمترین زمان ممکن چاپ کنید .

2- فیلم برداری با شیوه دستی

برای فیلم برداری به صورت تخصصی در دوربین های نیکون باید حداقل با ، ، ، ، آشنایی داشته باشید. در ادامه با فرض اینکه شما این مفاهیم را به خوبی درک می کنید به توضیح چگونگی فیلم برداری با دوربین نیکون را بیان می کنیم.

حالت های فوکوس در زمان فیلم برداری با دوربین نیکون دارای دو حالت است یکی خودکار و دیگری دستی. برای تغییر وضعیت حالت خودکار به دستی و برعکس از حالت دستی به خودکار باید همانند تصویر زیر عمل کنید.

حالت‌های فوکوس خودکار هنگام فیلمبرداری در دوربین‌های نیکون
Pursuit of the subject	Face Recognition	Wide	Normal	توضیح کلی	حالت
تعقیب سوژه به صورت خودکار سوژه را شناسایی و بر روی آن فکوس را قفل نموده و آن را تعغیب می کند.	تشخیص چهره به صورت خودکار چهره تشخیص داده شده و بر روی آن فوکوس می گردد.	ناحیه وسیع برای ثبت مناظر	ناحیه فوکوس معمولی دوربین بهتر است بر روی سه پایه باشد	اتوفوکوس دائم	AF-F
تعقیب سوژه یک سوژه را تعیین و بر روی آن فوکوس را قفل نمائید سپس به صورت خودکار سوژه را تعقیب می کند.	تشخیص چهره میتوان تنها یک چهره را تعیین بخ صورت خودکار بر روی آن فکوس نماید.	ناحیه وسع برای ثبت موضوعات شلوغ مانند جمعیت	ناحیه فوکوس معمولی دوربین باید بر روی سه پایه باشد.	اتو فوکوس ثابت	AF-S

در هنگام فیلم برداری بر روی صفحه نمایش دوربین اطلاعاتی به صورت اختصاری درج می گردد. هر یک از این اطلاعات بیانگر مفهومی خاص هستند. به تصویر زیر به دقت توجه کنید. در ادامه همین مطلب زمانی که قصد بیان تنضیمات در منوی دوربین را داریم باید با این علائم آشنایی داشته باشید.

3- ایجاد تنظیمات اولیه:

ابتدا با زدن دکمه Menu وارد بخش Movie Shooting Menu شوید.

• Reset movie shooring menu:

این گذینه برای باز گردانندن کلیه تنظیمات بخش Movie Shooting Menu به حالت پیش فرض اولیه دوربین است..

این گذینه برای تعیین یک نام خاص به فایل فیلم ظبط شده است. با این گذینه می توانید برای هر کلیپ ظبط شده یک نام خاص تعیین کنید.

باین گذینه برای تعیین محل ذخیره سازی فیلم بر روی کارت حافظه است. اگر دوربین شما دارای 2 شکاف حافظه باشد می توانید تعیین کنید که فیلم گرفته شده بر روی کدام کارت حافظه ظبط گردد و یا اینکه یک نسخه پشتیبان از فایل فیلم ظبط شده بر روی شیار دوم ذخیره گردد.

با انتخاب این گذینه شما می توانید میزان حساسیت میکروفون نسبت به صداهای پیرامون خود تعیین کنید. به طور معمول حساسیت میکروفون بر روی عدد 15 است و حداکثر حساسیت مقدار 20 می باشد. بهترین حساسیت عدد 8 است اما اگر قصد دارید مثلا صدای گنجشکان و یا سایر صداهای زمینه را هم در فیلم خود ثبت کنید مقدار عددی 15 تا 20 را انتخاب کنید. هرچقدر میزان حساسیت بیشتر گردد صدهای بسیار ضعیف محیط هم ظبط می گردد و هر چقدر حساسیت کمتر شود صدای هوا هم کمتر ثبت شده و بیشتر صدای صحبت کردن های افراد ظبط می گردد.

با انتخاب این گذینه شما می توانید تعیین کنید که تا چه میزان فرکانس صوتی در محیط ظبط گردد. بع عبارت دیگر شما می توانید تعیین کنید که همه صداهای در شعاع میکروفون ظبط گردد و یا تنها صداهای اصلی در طول مقابل میکروفون ظبط شوند.

این گذینه شما را قادر می سازد تا تعیین کنید صدای هوای یا نویزهایی که در محیط به عنوان صدای مزاحم نام برده میشوند آیا حذف گردند یا خیر.

در اینجا می توانید تعیین کنید که آیا تصویر شما با یک برش 1.3 برابری نسبت به ابعاد اصلی فیلم ظبط شود یا خیر.

برای درک بهتر زیر دقت کنید.

مزایای برش تصویر 1.3 در چیست؟

• این کار به شما کمک میکند تا قادر شوید فیلم برداری را با فریم بر ثانیه بیشتر از 30 انجام دهید و همچنین باعث میگردد تا نقاط فوکوس دوربین در کل سطح تصویر شما به صورت کامل عمل کرده و تصاویر واضحتری را ثبت کنید.
• افزایش بزرگنمایی عکس تا 1.25 برابر بیشتر در دوربین های فول فریم و 1.875 برابر برزگتر در دوربین های کراپ

در عکاسی با لنز تله می‌توانید تا 1.25 برابر تصویر را بیشتر بزرگ کنید. به عبارتی اگر شما از یک لنز تله 300 استفاده می‌کنید و دوربین را با برش 1.3 تنظیم کرده باشید در دوربین فول فریم مثلا D810 تصویر شما 1.25 برابر بزرگنمایی بیشتری خواهد داشت. به عبارت دیگر شما از یک لنز تله 375 استفاده کرده‌اید.

• Full Frame: 300mm x 1.25 = 375mm
• Crop sensor: (300mm x 1.5) x 1.25 = 562.5mm
  (max Focal length 1.3 crop: Focal length x sensor cutoff factor  1.875 = max Focal length)

 معایب برش تصویر 1.3 در چیست؟

• برش 1.3 باعث میگردد تا در فیلم برداری زاویه بسته تری را بتوانید ضبط کنید.
• عکس گرفته شده با برش تصویر 1.3 با یک ضریب 1.25 برابری کوچکتر می‌گردد. عبارت دیگر اگر پیش فرض عکس‌های دوربین شما در ابعاد (24MP ( 6000 x 4000 می‌باشد با فعال کردن برش 1.3 عکس شما به (15.5MP (4800 x 3200 تغییر ابعداد پیدا می نماید. اما جای نگرانی نیست زیرا وضوح و کیفیت تصویر بدون تغییر باقی خواهد ماند.

با استفاده از این گذینه شما میتوانید تراز سفیدی را تنظیم کنید. ” جهت اشنایی بیشتر به   ” مراجعه نمائید.

با انتخاب Set Picture Control  یکی از گذینه های استایل رنگ تصویر را میتوانید بسته به سلیقه خود انتخاب کنید. من همیشه از گذینه Vivid استفاده می کنم.

گذینه High ISO NR این امکان را به شما می دهد که میزان نویز تصویر به صورت خودکار تا چه میزان بر اساس حسایست ISO تنظیم شده کمتر یا بیشتر بر روی دوربین تصحیح گردد تا با این عمل جزئیات بیشتری را به تصویر بکشید.

Movie ISO sensitivity setting:

حال باید به دوربین فرمان دهید تا تصاویر را در چه رنج از حساست سنسور یا همان ISO اقدام به تصویر برداری نماید. برای این منظور پس از ورود به بخش Movie Shooting Menu با فشار داده دکمه OK وارد گذینه ISO sensitivity setting شوید. اکنون با ورود به گذینه ISO sensitivity حداقل حساست مجاز جهت تصویر برداری را بر روی عدد 100 قرار دهید.

امید وارم تا همه علاقه مندان به دوربین های نیکون بتوانند با بالاترین سطح کیفیت و به بهترین شکل و حرفه‌ای ترین حالت اقدام به ثبت فیلم های هرچند بهتری نمایند. حمبدون شک فیلبرداری با دوربین DSLR ممکن است خیلی پیچیده‌تر از عکاسی باشد اما شما فقط با رعایت چند گایدلاین ساده و تنظیمات فیلمبرداری دوربین‌ عکاسی می‌توانید ویدیوهای خلاقانه و زیبایی خلق کنید. همچنین با اینکه با گذشت زمان می‌توانید تجهیزات و وسایل بیشتری برای ضبط ویدیو اضافه کنید، با هزینه خیلی کمی می‌توانید تولید ویدیو را آغاز کنید.

در این مقاله ما روی فیلمبرداری با دوربین DSLR نیکون تمرکز داریم اما نکات ذکر شده برای هر نوع دوربین DSLR دیگری هم کاربرد دارد.

1) آیا DSLR شما برای فیلمبرداری مناسب است؟

قبل از اینکه هرگونه پروژه‌ی مربوط به فیلمبرداری را قبول کنید باید این سوال را از خودتان بپرسید. عموما هر پروژه‌ای که در آن باید از سوژه‌های در حال حرکت فیلمبرداری کنید (برای مثال عروسی) و به خصوص اگر لازم باشد اتوفوکوس روی برخی سوژه‌های خاص قفل شود برای فیلمبرداری با DSLR مناسب نیست و بهتر است با یک دوربین فیلمبرداری حرفه‌ای این قبیل پروژه‌ها را انجام دهید.

این موضوع به دلیل این است که اتوفوکوس اکثر دوربین‌های DSLR کمی کند است، برخی اوقات با خطا مواجه می‌شود و سر و صدای زیادی هم به همراه دارد. نویز صوتی ناشی از موتور فوکوس داخل بدنه دوربین و/یا لنز آن به وضوح داخل ویدیوهای شما شنیده می‌شود و فیلتر کردن آن هم کار خیلی سختی است. همچنین لنزهایی که در دوربین‌های DSLR مورد استفاده قرار می‌گیرند از قابلیت Power Zoom پشتیبانی نمی‌کنند و در صورتی که در ویدیوهای خودتان به زوم کردن نیاز دارید استفاده از آن‌ها خیلی سخت خواهد بود.

هر پروژه‌ای که به ضبط فیلم‌های بدون وقفه طولانی (بیشتر از 30 دقیقه) نیاز داشته باشد را هم نمی‌توانید با دوربین DSLR انجام دهید زیرا اکثر این دوربین‌ها به ویدیوهای کمتر از 30 دقیقه محدود هستند.

دوربین‌های DSLR برای انجام پروژه‌هایی مناسب هستند که جدا کردن سوژه از پس زمینه خیلی مهم است، شما از سوژه‌ها و صحنه‌های ثابت عکاسی می‌کنید و یا صفحه کانونی سوژه خیلی تغییر نمی‌کند و نیازی به جابجایی‌های بهم پیوسته دوربین ندارید.

2) انتخاب اندازه کادر و فریم ریت

یکی از تنظیمات فیلمبرداری دوربین‌ عکاسی انتخاب اندازه کادر و فریم ریت دوربین است. دوربین DSLR شما احتمالا تعدادی اندازه کادر و فریم ریت مختلف دارد که شما می‌توانید هر کدام از آن‌ها را انتخاب کنید. تعداد زیادی از مشتری‌ها اندازه فریم 1920 * 1080 و فریم ریت 24 یا 30 فریم بر ثانیه را ترجیح می‌دهند. با این تنظیمات دوربین مقدار جزئیات خیلی زیادی را ثبت می‌کند و زمانی که روی صفحه نمایش‌های بزرگ به نمایش گذاشته می‌شود، کاملا حرفه‌ای به نظر می‌رسد. در صورتی که قرار است داخل فیلم‌های ضبط شده توسط شما هرگونه حرکت دوربینی دیده شود، توصیه می‌کنیم از نرخ فریم 30fps استفاده کنید، زیرا بدین ترتیب حرکات دوربین خیلی نرم‌تر از زمانی خواهد بود که با نرخ فریم 24fps فیلمبرداری می‌کنید. مطمئنا در صورتی که دوربین شما توانایی ضبط فیلم‌های 1920 * 1080 با نرخ فریم 60fps را دارد بهتر است که از آن استفاده کنید. البته باید در نظر داشته باشید که با این کار کارت حافظه‌های شما خیلی سریع‌تر پر می‌شوند و به دلیل حجم بالای فایل باید زمان بیشتری را صرف ادیت ویدیو کنید. امروزه ویدیوهای 4K نیز به شدت در حال محبوب شدن هستند و در صورتی که قصد خرید دوربین جدیدی را دارید بهتر است این موضوع را نیز در نظر داشته باشید.

3) تطابق سرعت شاتر و نرخ فریم

برای ضبط ویدیوهای با کیفیت و روان که در آن‌ها تمامی حرکات طبیعی به نظر می‌رسند باید سرعت شاتر و نرخ فریم را با هم تطبیق دهید. این بدین معنی است که برای ضبط ویدیو با نرخ فریم 24fps باید سرعت شاتر را روی 1/50 ثانیه، برای 30 فریم بر ثانیه سرعت شاتر را روی 1/60 ثانیه و برای ضبط ویدیوهای 60fps نیز سرعت شاتر را روی 1/125 ثانیه تنظیم کنید.

همچنین می‌تواند از تنظیمات شاتر برای دستیابی به قابلیت‌های خلاقانه‌تری هم استفاده کنید. برای مثال عکاسی با سرعت شاترهای آهسته‌تر باعث افزایش تاری تصویر می‌شود و باعث خواهد شد ویدیوهای شما خیالی‌تر به نظر برسند اما افزایش سرعت شاتر ممکن است باعث شود ویدیوهای واضح‌تر و برخی اوقات متقاطع‌تری داشته باشید.

حرکت دادن یا چرخاندن دوربین در زمان استفاده از سرعت شاترهای سریع‌تر یا آهسته‌تر باعث تقویت این افکت‌ها خواهد داشت. با این وجود برای اکثر ویدیوهای تجاری از سرعت شاتر/فریم ریت استاندارد استفاده خواهد شد.

4) تنظیمات دوربین

برای این منظور باید ویدیوهای خنثی ضبط کنید و تنظیمات مربوط به کنتراست و وضوح در پائین‌ترین سطح ممکن قرار داشته باشند. همچنین پس از اینکه تجربه بیشتری هم کسب کردید می‌توانید کمی اشباع رنگ‌ها را نیز کاهش دهید. با انجام این کارها شما امکانات خیلی بیشتری برای اعمال تنظیمات مختلف خواهید داشت. قرار دادن تنظیمات مربوط به وضوح در پائین‌ترین سطح ممکن هم به شما کمک می‌کند که احتمال بروز Moire در عکس‌های شما به پائین‌ترین میزان ممکن برسد.

همچنین باید در حالت کاملا دستی فیلمبرداری کنید و از فیلمبرداری با حالت خودکار خودداری کنید. بزرگترین مشکل مربوط به فیلمبرداری با دوربین DSLR در حالت اتوماتیک این است که ممکن است با کمترین تغییر مقدار نوردهی در تصاویر شما، تنظیمات دوربین به صورت کامل تغییر کنند. این تغییر تنظیمات در ویدیو قابل مشاهده خواهند بود و باعث خواهند شد فیلم‌های ضبط شده توسط شما به نظر مبتدیانه برسند.

اکثر DSLRهای نیکون امکان تغییر دیافراگم در زمان فیلمبرداری در حالت Live-View را نمی‌دهند و این موضوع در زمان فیلمبرداری ممکن است مشکل خیلی بزرگی باشد. نیکون 1 V2 و D800 به شما امکان تغییر دیافراگم در زمان فیلمبرداری در حالت Live View با استفاده از کنترل‌های خارجی را می‌دهند. در صورتی که با ایزو بالا هم عکاسی می‌کنید، قابلیت کاهش نویز دوربین خودتان را حتما روشن کنید.

5) Moire و روش مقابله با آن

اما قضیه فیلمبرداری کاملا متفاوت است و شما باید به شدت مراقب الگوهای Moire در فیلم‌های خودتان باشید. این اتفاق بیشتر زمان فیلمبرداری از سوژه‌هایی که الگوی ثابتی دارند مثل دیوارهای آجری، میله‌های آهنی، فنس، صندلی‌هایی که روکش پارچه‌ای دارند، لباس‌های الگودار و توری جلوی ماشین‌ها رخ می‌دهد و همچنین بیشتر وقتی که از این سوژه‌ها با لنزهای واید عکاسی می‌کنید دیده می‌شود. همیشه بهتر است به همراه خودتان یک لپ تاپ داشته باشید تا بتوانید صحنه‌هایی که ممکن است در آن‌ها Moire دیده شوند را بررسی کنید.

در صورتی که در ویدیوهای شما Moire وجود داشته باشد، در زمان ادیت نمی‌توانید آن را از بین ببرید. به همین خاطر بهترین کار این است که در صحنه فیلم را بررسی کنید و در صورتی که داخل آن اثری از Moire وجود داشت دوباره فیلمبرداری کنید تا این مشکل کمتر شود و یا کلا از بین برود. شما می‌توانید با کادربندی دوباره‌ی صحنه و یا کمی تغییر زاویه دوربین این کار را انجام دهید. برخی اوقات هم نزدیک شدن و یا دور شدن از سوژه این مشکل را به صورت کامل برطرف خواهد کرد.

در صورتی که Moire در بخشی از پس زمینه فیلم شما وجود دارد هم می‌توانید با تغییر دیافراگم دوربین، عمق میدان را کاهش دهید تا چیزی که باعث Moire شده است را تار کنید. همچنین می‌توانید با فیلمبرداری با استفاده از دیافراگم‌های بسته‌تر باعث شکست عمدی نور شوید تا تصاویر نرم‌تری داشته باشید. برخی اوقات به دلیل طبیعت صحنه تنها کاری که شما می‌توانید انجام دهید این است که Moire را کاهش دهید و نمی‌توانید آن را به صورت کامل حذف کنید. همین الان هم ویدیوهای تبلیغاتی زیادی در تلویزیون پخش می‌شوند که حاوی Moire هستند.

احتمال بروز Moire در ویدیوهای ضبط شده‌ی شما به بدنه دوربینی هم که از آن استفاده می‌کنید بستگی دارد. برای مثال Nikon D600 به شدت در مقابل این مشکل آسیب‌پذیر است و خیلی هم غیرقابل پیش‌بینی است. اما دوربین D800 در فیلمبرداری 1080 کمتر تحت تاثیر Moire قرار می‌گیرد و معمولا باعث بروز مشکلات جدی نمی‌شود. برخی مدل‌ها نیز مثل D5200 هیچ مشکلی از این لحاظ ندارند.

6) شاتر غلتان و افکت ژله

اکثر سنسورها با شاتر گلوبال (دوربین‌های حرفه‌ای) یا شاتر غلتان (Rolling Shutter) عرضه می‌شوند. شاتر گلوبال تمام صحنه را به صورت همزمان در معرض نوردهی قرار می‌دهد اما شاتر غلتان صحنه را با فواصل زمانی مختلف در معرض نوردهی قرار می‌دهد. در صورتی که حرکات دوربین با سرعت زیادی انجام شوند، این نوع شاتر باعث می‌شود سوژه کمی داخل تصاویر شما جابجا شوند و برخی اوقات عناصر عمودی کمی کج دیده شوند. برای مقابله با این مشکل شما باید در زمان فیلمبرداری با دوربین DSLR حرکات خودتان را کمی آهسته‌تر انجام دهید. در صورتی که این موضوع ممکن نباشد هم می‌توانید بسته به نرم‌افزاری که استفاده می‌کنید ویدیوهای خودتان را در زمان ادیت تصحیح کنید.

7) فوکوس دستی و استفاده از فوکوس تعقیبی

ممکن است نیاز باشد یک یونیت فوکوس تعقیبی (Follow-Focus) تهیه کنید تا اجرای این تکنیک‌ها راحت‌تر باشد. همچنین با استفاده از این وسیله مقدار لرزش‌های دوربین هم کمتر خواهد شد زیرا شما به صورت مستقیم حلقه فوکوس را لمس نمی‌کنید.

8) استفاده از لنزهای زوم

من یک صفحه پایه‌ی بلندتر برای یونیت فالو فوکوس خودم دارم که به من این امکان را می‌دهد که یک حلقه فوکوس ثانویه روی آن نصب کنم و با استفاده از آن مقدار زوم را هم تغییر دهم. این کار انتخاب‌های خلاقانه بیشتری برای فیلمبرداری در اختیار من قرار می‌دهد. زمانی که از لنزهای زوم دیافراگم متغیر استفاده می‌کنید باید به یاد داشته باشید که تغییر مقدار زوم باعث تغییر دیافراگم می‌شود و ممکن است نوردهی ویدیوهای شما نیز به دنبال آن تغییر کند. همیشه از دیافراگم‌هایی استفاده کنید که در ماکزیمم محدوده زوم لنز هم تغییر نمی‌کند و به همین خاطر هیچگونه تغییری در نوردهی شما ایجاد نخواهد شد.

9) ملاحظات مربوط به ایزو و نوردهی

نویز فاکتوری است که در زمان فیلمبرداری هم به اندازه‌ی زمانی که عکاسی می‌کنید مشهود است و شما باید همیشه سعی کنید با کمترین مقدار ایزو ممکن فیلمبرداری کنید. از آنجایی که همیشه باید سرعت شاتر را با نرخ فریم خودتان تطابق دهید برای دستیابی به نوردهی صحیح در فیلم‌های خودتان همیشه با محدودیت‌هایی روبرو خواهید بود. به همین خاطر دستیابی به نوردهی صحیح در فیلم‌برداری خیلی سخت‌تر از عکاسی است. زیرا در عکاسی فقط کافی است دوربین را روی یک سه پایه نصب کنید و از سرعت شاترهای پائین‌تر استفاده نمائید اما در فیلمبرداری حتما باید از تجهیزات نورپردازی اضافه و قابل حمل استفاده کنید.

همچنین فیلمبرداری در طول روز و در شرایطی که نور خیلی زیاد است است هم کار چالش‌برانگیزی است زیرا باز هم باید نرخ فریم و سرعت شاتر را با هم تطبیق دهید و نمی‌توانید از سرعت شاترهای سریع‌تر استفاده کنید. احتمالا اغلب اوقات متوجه این موضوع می‌شوید که حتی در مقادیر ایزو پائین هم عکاسی با سرعت شاتر 1/60 ثانیه باعث نوردهی زیاد تصاویر شما خواهد شد. در صورتی که قرار است در فضاهای باز فیلمبرداری کنید، مطمئنا به یک فیلتر ND متغیر نیاز خواهید داشت تا بتوانید بخشی از نور ورودی به لنز را کاهش دهید و به خوبی سرعت شاتر و نرخ فریم را با هم تطبیق دهید.

در فیلم‌ها نویز بیشتر در قسمت‌های تیره و به شکل تعداد زیادی نقطه‌ی متحرک قابل دیدن است اما ممکن است در هایلایت‌ها نیز دیده شود. می‌توانید نویز را تا حدود زیادی در نرم‌افزارهای ادیت ویدیو کاهش دهید اما مثل عکاسی در اینجا هم بهتر است تا جای ممکن مطمئن شوید که نویز در فیلم‌های شما وجود ندارد. برای دستیابی به بهترین نتایج ممکن بهتر است با ایزو 800 یا پائین‌تر به عکاسی بپردازید.

یک موضوع عجیب این است که ابعاد سنسور به هیچ عنوان نشان‌دهنده‌ی عملکرد دوربین در شرایط کم نور نیست. برای مثال برخی دوربین‌ها مثل D5200 به شدت در شرایط کم نور عملکرد خیلی خوبی دارند. در مورد فیلمبرداری هر دوربین ممکن است مشخصات متفاوتی داشته باشد و برخی اوقات این مشخصات به هیچ عنوان منطقی نیست.

در صورتی که قرار است در محیط‌های داخلی عکاسی کنید، بهتر است مبلغی را برای تجهیزات نورپردازی کنار بگذارید. مطمئن شوید پایه‌های نوری که تهیه می‌کنید دارای بالشتک‌های بادی هستند و زمانی که می‌خواهید ارتفاع آن‌ها را کاهش دهید به نورهای شما ضربه نمی‌خورد. همچنین ارتفاع آن‌ها نیز باید حدود 2 تا 3 متر باشد تا بتوانید یک نور همه جانبه‌ی خوب ایجاد کنید. من ترجیح می‌دهم از لامپ‌های فلورسنت با دمای رنگی نور روز استفاده کنم زیرا مصرف انرژی کمتری دارند، داغ نمی‌شوند و نور را به صورت یکدست‌تر منتشر می‌کنند. بهتر است از هدهای نوری هم استفاده کنید که چند عدد لامپ را می‌توانید روی آن‌ها نصب کنید. به این ترتیب می‌توانید با روشن/خاموش کردن برخی از لامپ‌ها به شدت نور مدنظر خودتان برسید.

10) فرمت سنسور؛ FX، DX یا CX

این بخش از تنظیمات فیلمبرداری دوربین‌ عکاسی مخصوص دوربین‌های نیکون است اما برای دوربین‌های کانن و دیگر برندها نیز کاربرد دارد. دوربین‌های کانن با لنز قابل تغییر از سه سایز سنسور پایه استفاده می‌کنند: سنسور FX یا فول فریم در دوربین‌های D800 یا D610 استفاده می‌شود و سنسورهای DX نیز که فاکتور کراپ 1.5 دارند در دوربین‌هایی مثل D7100 و D5300 مورد استفاده قرار می‌گیرند. سنسورهای CX هم در سری 1 نیکون مورد استفاده قرار می‌گیرند و فاکتور کراپ آن‌ها 2.7 است.

درست مثل عکاسی، مشخصات عمق میدان هر کدام از این دوربین‌ها متفاوت است. عکاسی با یک دیافراگم ثابت با سنسورهای FX، DX و CX باعث خلق نتایج متفاوت‌تری از لحاظ مقدار صحنه‌ای که در فوکوس است خواهد شد. سنسورهای FX کمترین عمق میدان را در هر دیافراگم دارند و سنسورهای CX نیز بیشترین عمق میدان ممکن را دارند.

استفاده از یک بدنه‌ی FX و یک بدنه‌ی DX یا یک بدنه‌ی FX و یک بدنه‌ی CX باعث می‌شود انتخاب‌های خلاقانه بیشتری نسبت به زمانی داشته باشید که فقط از یک بدنه استفاده می‌کنید. احتمالا برخی اوقات متوجه شوید که به دلیل شرایط نوری پیچیده شما فقط محدود به استفاده از دیافراگم‌هایی مثل f/4 هستید اما به عمق میدان خیلی بیشتری نیاز دارید. در این شرایط یک بدنه‌ی CX مثل نیکون 1 V2 می‌تواند به شما کمک کند.

11) دسترسی به ظاهر آنالوگ

یکی از بزرگترین مزایای استفاده از دوربین DSLR نسبت به دوربین فیلمبرداری عمق میدان کمی است که سنسورهای FX و تا حدود کمتری DX در اختیار شما قرار می‌دهند. با استفاده از این عمق میدان می‌توانید به یک پس زمینه‌ی نرم برسید و سوژه را به خوبی از پس زمینه جدا کنید. با استفاده خلاقانه از عمق میدان شما می‌توانید نگاه مخاطب را هدایت کنید و آن‌ها را به سمت داخل یا خارج صحنه هدایت کنید و توجه آن‌ها را هدایت کنید. یکی از دلایلی که فیلمبردارها ترجیح می‌دهند زمان فیلمبرداری با دوربین DSLR از لنزهای پرایم استفاده کنند همین موضوع است.

سریال تلویزیونی دکستر توسط دوربین D800 فیلمبرداری شده است.

تمامی حرکات دوربین کوتاه و اندازه‌گیری شده هستند و مقدار زوم و حرکات افقی و عمودی دوربین نیز به خوبی کنترل شده است. دقیقا این تکنیک‌ها هستند که باعث می‌شوند فیلم‌های ضبط شده توسط دوربین DSLR شما حرفه‌ای به نظر برسند. کلیپ‌های ویدیویی طولانی که از یک پرسپکتیو ثابت ضبط شده‌اند علاوه بر اینکه برای مخاطب خیلی کسل‌کننده هستند بلکه ادیت آن‌ها نیز خیلی زمان‌بر است و در صورتی که بخواهید بخش خاصی از آن‌ها را حذف کنید باید زمان زیادی را فقط صرف پیدا کردن آن بخش کنید.

12) ملاحظات مربوط به صدا

میکروفون داخلی دوربین DSLR شما برای کارهای مربوط به مشتری کافی نیست. انواع مختلفی از میکروفون در بازار موجود است و شما بسته به نیاز خودتان می‌توانید هرکدام از آن‌ها را انتخاب کنید اما برای شروع کار بهتر است یک میکروفون شاتگان نسبتا با کیفیت تهیه کنید. ما نیکون ME-1 و Rode VideoMic Pro را توصیه می‌کنیم. البته لازم به ذکر است که Rode گزینه بهتری است. شما باید میکروفون‌های مختلف را هم با بدنه‌های دوربین خودتان تست کنید، زیرا عملکرد میکروفون‌ها ممکن است متفاوت باشد.

میکروفون شاتگان به گونه‌ای طراحی شده است که فقط صداهایی که در جلوی آن قرار دارند را ثبت کند و به همین خاطر می‌تواند برای حذف صداهای اضافی صحنه مناسب باشد. همچنین این نوع میکروفون می‌تواند صداهای تولید شده توسط لنز و دوربین را هم از بین ببرد. در صورتی که میکروفون شاتگان را بالای دوربین خودتان نصب می‌کنید به شدت مراقب باشید که سیم آن به بدنه‌ی دوربین برخورد نکند. زیرا این موضوع می‌تواند باعث انتقال نویز بدنه به فیلم‌ها شما شود.

در صورتی که می‌خواهید از این میکروفون در محیط‌های باز و یا محیط‌هایی که ممکن است منبع نویز به صورت مستقیم در پشت سر سوژه قرار داشته باشد، باید در نظر داشته باشید که آن نویز به صورت کامل در ویدیو ثبت خواهد شد. در این شرایط بهتر است میکروفون شاتگان خودتان را روی یک بوم وصل کنید و سپس با استفاده از پچ کورد آن را به دوربین متصل کنید. سپس میکروفون را با زاویه 70 درجه بالای سر سوژه نگه دارید. با این کار نویز پس زمینه تقریبا به صورت کامل حذف خواهد شد. همچنین در صورتی که قرار است در فضای آزاد کار کنید بهتر است از یک ددکت هم روی میکروفون خودتان استفاده کنید، تا به صورت کامل نویز ناشی از باد را هم حذف کند.

13) تثبیت دوربین

علاوه بر تنظیمات فیلمبرداری دوربین‌ عکاسی موضوعاتی مثل تثبیت دوربین هم حائز اهمیت هستند. هیچ چیز غیرحرفه‌ای‌تر از ویدیویی که دچار لرزش است نیست. شما برای فیلمبرداری مطمئنا به یک سه پایه‌ی مستحکم و هد فیلمبرداری شناور با کیفیت نیاز خواهید داشت. این نوع هد به شما این امکان را می‌دهد که حرکات افقی و عمودی را به نرمی انجام دهید.

سه پایه‌های ویدیویی اختصاصی معمولا به شکلی طراحی شده‌اند که بتوانند وزن دوربین‌های فیلمبرداری بزرگ و حرفه‌ای را که معمولا سنگین‌تر از دوربین DSLR هستند را تحمل کنند. در صورتی که سه پایه شما می‌تواند وزن 8 کیلوگرم یا بیشتر را تحمل کند نیازی به سه پایه مخصوص فیلمبرداری ندارید. در صورتی هم که می‌توانید سه پایه فیبر کربن بخرید حتما این کار را انجام دهید. این نوع سه پایه لرزش خیلی کمتری را به دوربین شما منتقل می‌کنند.

هدهای ویدیویی خیلی گران هستند و به همین خاطر در زمان خرید باید تجهیزاتی که قرار است در کنار دوربین DSLR خودتان از آن‌ها استفاده کنید را در نظر داشته باشید و هدی تهیه کنید که توانایی تحمل وزن تمامی آن‌ها را در کنار هم داشته باشد. تجهیزات پایه‌ای که باید برای فیلمبرداری با دوربین DSLR از آن‌ها استفاده کنید عبارتند از دوربین و لنز، میکروفون شاتگان، سیستم فوکوس تعقیبی و اسلایدر دوربین. شما قبل از اینکه برای سه پایه خودتان هد بخرید باید تمامی تجهیزاتی که قرار است از آن‌ها استفاده کنید را مدنظر قرار دهید وگرنه ممکن است هدی تهیه کنید که برای تجهیزات شما خیلی کوچک باشد.

14) حرکات دوربین

یکی از بهترین روش‌ها برای خلق ویدیوهای خلاقانه با استفاده از تنظیمات فیلمبرداری دوربین‌ عکاسی این است که استفاده از حرکات دوربین برای افزایش جذابیت ویدیوهای خودتان را یاد بگیرید. چرخش‌های افقی و عمودی پایه خوب هستند اما در صورتی که می‌خواهید ویدیوهای خودتان را به شکل تاثیرگذاری بهبود ببخشید، بهتر است یک اسلایدر دوربین تهیه کنید. این وسیله به شما این امکان را می‌دهد که دوربین خودتان را روی یک مسیر مشخص‌شده حرکت دهید. موضوع مهمی که در زمان خرید اسلایدر باید به آن توجه کنید، کیفیت ساخت و مواد به کار رفته در آن است.

اسلایدری که من از آن استفاده می‌کنم نسبتا کوچک است و من می‌توانم به راحتی آن را جابجا کنم. مکانیسم حمل دوربین آن هم از بلبرینگ بهره‌مند است و به همین خاطر حرکات دوربین کاملا نرم خواهد بود. شما می‌توانید به صورت مستقیم از اسلایدر استفاده کنید و یا آن را به هد ویدیویی سه پایه خودتان متصل کنید. از مقدار خلاقیتی که این وسیله ساده به ویدیوهای شما اضافه خواهد کرد شگفت زده خواهید شد. شما با این وسیله می‌توانید دوربین خودتان را از چپ به راست، عقب به جلو و یا با زاویه به سمت سوژه یا دور از آن حرکت دهید. در صورتی که تصاویر خودتان را به خوبی برنامه‌ریزی کرده باشید و چیزی داخل پیش زمینه داشته باشید یا کادربندی را به شکلی انجام داده باشید که یکی از عناصر صحنه از کادر تصویر خارج شود می‌توانید احساس حرکت را تقویت کنید و باعث جذاب‌تر شدن فیلم‌های خودتان شوید.

15) لرزشگیر دوربین

در صورتی که بیشترین میزان حرکات دوربین را می‌خواهید داشته باشید، بهتر است یک لرزشگیر دوربین تهیه کنید. این وسیله به شما این امکان را می‌دهد که ویدیوهایی زیبا و بدون هیچگونه لرزش داشته باشید. لرزشگیرهای دوربین با ابعاد و وزن‌های مختلفی عرضه می‌شوند و تنظیم و استفاده از آن‌ها نیز خیلی سخت است. به هیچ عنوان فریب مدل‌های ارزان قیمت موجود در بازار را نخورید. یک لرزشگیر خوب وسیله‌ای است که کاملا براساس اصول مهندسی ساخته شده است.

همچنین این وسیله چیزی نیست که انتظار داشته باشید به محض خارج کردن آن از جعبه و تنظیم بتوانید به خوبی از آن استفاده کنید بلکه یادگیری و استفاده از این وسیله به هفته‌ها تمرین نیاز دارید. همچنین برای استفاده از آن باید از لحاظ فیزیکی هم آمادگی لازم را داشته باشید تا بتوانید برای مدت زمان طولانی از آن استفاده کنید زیرا این وسیله فشار خیلی زیادی به گردن، شانه‌ها و بازوهای شما وارد می‌کند. می‌توانید لرزشگیر را به جلیقه مخصوص هم وصل کنید اما در صورتی که قرار نیست خیلی از لرزشگیر استفاده کنید، خرید جلیقه اصلا توجیه خاصی ندارد.

16) فیلمبرداری با بیشتر از یک دوربین

یکی از بهترین روش‌ها برای افزایش خلاقیت در تصاویری که ضبط می‌کنید و ذخیره‌ی زمان فیلمبرداری این است که دو عدد دوربین به همراه داشته باشید و صحنه‌ها را از دو زاویه به صورت همزمان ضبط کنید. داشتن دو پرسپکتیو مختلف می‌تواند ادیت ویدیو را هم برای شما ساده‌تر کند زیرا پرسپکتیو دوم کات کردن صحنه‌ها و تغییر پرسپکتیو از کلوزآپ به واید را برای شما ساده‌تر خواهد کرد.

17) کارت حافظه

برای اینکه مطمئن شوید ویدیوهای با کیفیتی ضبط می‌کنید، باید از سریع‌ترین کارت حافظه‌ی موجود برای دوربین خودتان استفاده کنید. برای بهترین نتایج ممکن باید از کارت‌هایی استفاده کنید که عملکرد خیلی خوبی دارند. برای مثال ما به شما کارت‌ها حافظه‌ی لکسار و سن‌دیسک را پیشنهاد می‌کنید. همچنین بهتر است به جای استفاده از یک کارت حافظه با حجم ذخیره‌سازی بالا از چندین کارت حافظه با حجم‌های پائین‌تر استفاده کنید. به این ترتیب احتمال اینکه به دلیل سوختن کارت حافظه نتوانید فیلم‌های مورد نیاز خودتان را ضبط کنید کاهش خواهد یافت. در صورتی که دوربین شما از اسلات کارت حافظه‌‎ی دوگانه هم استفاده می‌کند، همیشه بهتر است اسلات دوم را به پشتیبان‌گیری خودکار اختصاص دهید.

18) باتری

فیلمبرداری فشار خیلی بیشتری به باتری دوربین شما وارد خواهد کرد. همیشه حداقل با دو عدد باتری اضافی که کاملا شارژ شده‌اند به فیلمبرداری بپردازید و شارژر خودتان را هم به همراه داشته باشید. به محض اینکه باتری‌ها را هم تعویض کردید، باتری که خالی شده است را به شارژ بزنید. همچنین در صورتی که قرار است یک روز کامل در فضای آزاد به فیلمبرداری بپردازید بهتر است یک آداپتور فندکی ماشین هم به همراه داشته باشید تا بتوانید از طریق آن باتری‌های خودتان را شارژ کنید.

19) بند دوربین

این موضوع ممکن است خیلی مهم به نظر نرسد اما برای فیلمبرداری با دوربین DSLR همیشه از بندهایی استفاده کنید که با استفاده از سگک به دوربین متصل می‌شوند. موقعیت‌های خیلی زیادی وجود خواهد داشت که لازم است شما بند را به صورت کامل از دوربین جدا کنید و یا یک طرف بند را آزاد کنید و از آن برای کشیدن دوربین استفاده کنید. در صورتی که قصد داشته باشید با بندهای معمولی به صورت همزمان به عکاسی و فیلمبرداری بپردازید به شدت کار سختی را در پیش خواهید داشت.

20) نرم‌افزار

برای ادیت ویدیوهایی که ثبت می‌کنید باید از نرم‌افزارهای با کیفیت استفاده کنید. در زمان شروع کار استفاده از نرم‌افزارهای ادیت فیلم حرفه‌ای اصلا منطقی نیست. برای خیلی از فیلم‌های تبلیغاتی و صنعتی که ثبت می‌کنید به بخش زیادی از قابلیت‌های نرم‌افزارهای رده بالا نیاز نخواهید داشت. برای شروع نرم‌افزارهایی مثل VideoStudio Pro X6 تنها چیزی است که به آن نیاز خواهید داشت. در صورتی که به قابلیت‌های بیشتری نیاز دارید، استفاده از نرم‌افزارهایی مثل PowerDirector ممکن است منطقی باشد. در ادامه مسیر می‌توانید از نرم‌افزارهای حرفه‌ای‌تر هم استفاده کنید اما برای شروع به چنین چیزی نیاز نخواهید داشت.

21) سخت‌افزار

در صورتی که قرار است به صورت حرفه‌ای به فیلمبرداری با دوربین DSLR بپردازید ممکن است نیاز باشد کامپیوتر خودتان را با رم سریع‌تر، مقدار زیادی فضای ذخیره سازی، یک کارت گرافیک حرفه‌ای و یک پردازنده‌ی سریع به روزرسانی کنید.

22) براساس استوری‌برد کار کنید

به هیچ عنوان نباید بدون تائید استوری‌برد برای مشتری‌ها کار کنید. این استوری‌برد باید شامل متن روی ویدیو، جزئیات مربوط به هرگونه شات سوپر و یا این‌ست و جزئیات مربوط به نحوه‌ی فیلمبرداری هر شات باشد. من همیشه زمان تقریبی تمامی متن‌های روی ویدیو را محاسبه خواهم کرد تا مطمئن شوم که تمامی شات‌ها به اندازه‌ی کافی طولانی هستند و می‌توانند متن Voice-Over را پوشش دهند. در صورتی که نتوانید این کار را به خوبی انجام دهید باید بعدا برگردید و صحنه مورد نظر را دوباره ضبط کنید.

23) در ابتدا و انتهای هر شات فضای کافی برای برش باقی بگذارید

همیشه در ابتدا و انتهای هر کلیپ چند ثانیه اضافی باقی بگذارید. این کار باعث خواهد شد ادیت ویدیو و سرهم کردن کلیپ‌های ضبط شده در زمان ادیت آسان‌تر باشد.

24) راهی به جز آموزش اصولی عکاسی و فیلمبرداری وجود ندارد.

هرچند که از تجهیزات حرفه‌ای و مدرنی استفاده کنید، بدون دانش عکاسی و فیلمبرداری نمی‌توانید در این عرصه فعالیت کنید. شما قبل از هر چیزی را جدی بگیرید تا بتوانید با استفاده از تجهیزاتی که دارید، بهترین نتیجه را رقم بزنید. در طی سال‌ها فعالیت خود، توانسته هنرجویان زیادی را آموزش دهد و روانه‌ی بازار کار کند. در آکادمی، دوره‌های آموزش فیلمبرداری، آموزش عکاسی و آموزش تدوین به صورت تخصصی برگزار می‌شوند. در صورت نیاز به یک شاخه نیز می‌توانید بر اساس خواسته‌ها و سطح دانش فعلی خود، دوره‌ای را انتخاب کنید که بیشترین و بهترین ثمر را داشته باشد. دوره‌های آکادمی نورنگار به صورت حضوری، آنلاین و دانلودی هستند و دست شما در انتخاب دوره بسیار باز خواهد بود. در نهایت نیز گواهینامه‌ی معتبری به شما اعطا می‌شود تا در صورت نیاز بتوانید مدرک خود را ارائه دهید.

25) تمرین، تمرین، تمرین

قبل از اینکه اولین پروژه حرفه‌ای خودتان را قبول کنید، مطمئن شوید که به اندازه‌ی کافی فیلمبرداری و کار با تجهیزات خودتان را تمرین کرده‌اید تا بتوانید فیلم‌های با کیفیتی ضبط کنید.

26) تمیز کردن تجهیزات قبل از شروع

تمیز کردن تجهیزات قبل از شروع هر فیلمبرداری از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. به عنوان یک عکاس، تمیزی دوربین خیلی مهم نیست زیرا در فتوشاپ به راحتی می‌توانید هر گونه لکه‌ای را پاک کنید اما این لکه‌ها را نمی‌توانید داخل فیلم پاک کنید و ممکن است به صورت کامل ویدیوی شما را بلااستفاده کنند.

سخن نهایی

به عنوان یک عکاس حرفه‌ای خیلی راحت می‌توانید خدمات خودتان را گسترش دهید و فیلمبرداری را هم داخل آن‌ها بگنجانید. با درک نقاط قوت و ضعف تجهیزات خودتان شما قادر خواهید بود پروژه‌هایی که برای تجهیزات شما مناسب هستند را انتخاب کنید و ضریب موفق خودتان را افزایش دهید.

منبع: youtube.com